En ce début d’année 2012, au nom de toute l’équipe du Château de Malromé  (Nathalie, Kelly, Frédéric, Rémi, Stéphane,  Yannick et votre serviteur), j’ai le plaisir de vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour chacun de vos projets.

J’avais personnellement un peu délaissé ce blog en 2011, mon dernier message datant de septembre dernier.

Il faut dire que nous avons connu depuis un départ important puisque Christophe Veyssière, qui occupait le poste de Maître de Chai et supervisait plus généralement la partie technique depuis janvier 2006, a choisi de  voguer vers de nouvelles aventures. Il est désormais œnologue-conseil pour un important laboratoire de l’Entre-deux-Mers.

De fait, je passe désormais encore plus de temps dans les chais ou à la vigne, ce qui est réjouissant en soit  mais ne permet pas de vous faire partager régulièrement l’actualité de la propriété. Et ce d’autant, qu’en cette année 2011, nous avons choisi d’initier officiellement la conversation de la propriété vers l’agriculture biologique. Or, ce mode de culture réclame encore plus d’implication, même si nous pratiquions déjà une viticulture exigeante depuis plusieurs années avec un travail des sols, des fertilisations sous forme d’apports organiques, la suppression des traitements anti-botrytis et des rendements bas.

Par ailleurs, nous mettons progressivement en place la biodynamie dans le vignoble. Paradoxalement, si les pratiques biodynamiques (dynamisation de bouse de corne ou de silice de corne, fabrication du compost maison ou de tisanes…) se prêtent extrêmement bien à la rédaction d’un carnet de bord d’une exploitation viticole, puisqu’elles sont la source d’une actualité toujours dense et riche, je n’ai pas voulu en faire un argument marketing. Notre démarche est uniquement motivée par un  double intérêt technique, démontré empiriquement dans les plus grands domaines bourguignons ou ligériens, et sanitaire (pour le personnel du château comme pour les consommateurs). Mais en évitant d’en parler, il va de soi que je me prive d’anecdotes qui permettraient d’alimenter plus régulièrement ce blog.

Simplement sur ce sujet, je voudrais vous dire que la biodynamie a été l’occasion de retrouvailles fort sympathiques. En effet, bien qu’ayant lu les ouvrages de référence, assisté aux conférences de Nicolas Joly ou à des formations professionnelles, il semblait évidant qu’il fallait se faire accompagner dans notre démarche par un consultant (la conversion à l’agriculture biologique faisant l’objet quant à elle d’un accompagnement de la Chambre d’Agriculture, en la personne du compétent et sympathique Joël Ortiz).

Si des propriétés bordelaises ont recours aux services des éminents Jacques Mell ou Pierre Masson,  nous avons choisi de nous tourner vers un consultant moins renommé mais tout aussi engagé, en la personne de Jacques Fourès. Jacques a été directeur de Malromé de 1991 à 2005. S’il est venu tardivement à la biodynamie, j’ai toujours vu Jacques sensible à une prise en compte global du vignoble dans son environnement, et attentif à la question de la géobiologie notamment.

Depuis, il s’est formé à la biodynamie, il a converti sa propriété familiale et il est devenu à son tour formateur auprès de vignerons bordelais ou du Gers notamment. La biodynamie étant une méthode basée sur l’observation des signaux que nous envoient le sol, la vigne et d’une manière plus général notre environnement, il m’a semblé préférable de solliciter un « sachant » connaissant parfaitement chacune de nos parcelles plutôt qu’un grand nom faisant l’objet de nombreuses sollicitations.

Aujourd’hui fin des vendanges de nos premiers Sauvignon blanc entamées la semaine dernière et début des vendanges de Sémillon, à la main, comme il se doit. Les raisins sont superbes. Très peu de pourriture, malgré l’absence de traitement anti-botrytis. Depuis 2005, je ne crois pas avoir ramassé d’ailleurs des raisins aussi homogènes. Simplement, alors que tout semble très mûr, les pépins étant marrons et avec un petit goût de noisette, les peaux n’étant pas amères, je suis surpris par des degrés d’alcool potentiels raisonnables, de l’ordre de 12 à 12,5°.

Comme d’habitude, nous avons vendangé nos raisins blancs plus tard que le voisinage. Certaines caves coopératives étant d’ailleurs avancées dans la récolte de leurs rouges. Nous avons probablement gagné en gras, en concentration. Avons-nous perdu un peu d’arômes ? Nous le verrons bien, mais nous ne recherchons pas forcément à produire des blancs absolument « thiolés » comme ceux produits dans l’Entre-deux-mers. Ce n’est pas en soit les « thiols » qui m’énervent que l’omniprésence de ce terme dans la bouche des techniciens, la standardisation du langage ouvrant la voie à une standardisation des méthodologies, et par conséquent des vins. Ce tropisme technologique aboutit surtout à produire des vins que personnellement je trouve  techniquement bons, séduisants au premier verre, mais franchement ennuyeux.

Nous recherchons plutôt des vins blancs sèveux, longs en bouches, marqués par la minéralité. C’est pourquoi, outre des vendanges manuelles, nos vins blancs bénéficieront d’un élevage noble  et long (peut-être un an) dans des barriques bourguignonnes de chez François Frères, avec bâtonnage des lies fines. Une partie de la récolte fermentera en levures indigènes afin d’ouvrir la voie à une autre approche des vinifications.

Afin de marquer cette différence, et parce qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, une part importante de notre production en blanc (sinon l’intégralité) sera désormais produite sous l’appellation « Côtes de Bordeaux – Saint-Macaire ». Je n’ai pas toujours été tendre avec Saint-Macaire, estimant que la faible notorité de l’AOC, y compris au sein du négoce bordelais, était insurmontable dans un monde où les budgets communication sont essentiels et poussent au contraire au rapprochement des AOC. Pour paraphraser Staline, « Saint-Macaire, combien de divisions ? ». Aujourd’hui, je suis convaincu que l’avenir est au contraire à un retour au terroir, au clocher.

J’ai longtemps écouté benoitement les théories des rois auto-proclamés du marketing viticoles, à savoir que le sens de l’histoire c’est une simplification de l’offre pour une meilleure lisibilité du client mondialisé. La Bourgogne a-t-elle simplifiée son offre ? Non.  Au contraire. Ce qui fait rêver c’est au contraire certains noms qui confinent presque à l’ésotérisme et imprononçable pour un étranger comme « Chablis 1^er Cru Montée de Tonnerre », « Puligny-Montrachet 1^er cru, Sous le Puit », etc. De mon adolescence, je garde en mémoire des noms magiques comme « Auxey-Duresse », qu’il faut prononcer « Aussey ». Soyons clairs, la simplification de l’offre ne profitera qu’aux industriels du vin, certainement pas aux artisans, aux paysans. Pour ces derniers, c’est le nivellement par le bas. Le système champenois est porté aux nus vu de Bordeaux, mais l’essentiel de la production  est porté par le négoce.

De même, les vins que nous produisons à Malromé, jusqu’alors issus du seul cépage Sémillon, ne correspondent pas au profil recherché par les dégustateurs. De fait, hormis quelques journalistes comme Michel Bettane qui a encensé notre 2005 dans le journal Le Monde 2, notre relative atypicité nous prive de reconnaissance dans les Concours viticoles. En effet, on ne retrouve pas la fameuse note de bourgeon de cassis des Entre-deux-mers et des Bordeaux blancs. En effet, nos vins ont besoin de vieillir au moins un an en bouteille pour s’apprécier parfaitement.

Or, dans le même temps, de brillants vignerons réveillent l’appellation Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, avec des vins blancs secs qui n’ont rien à envier aux vins de Graves ; une dimension paysanne en plus. Jacques-Charles de Musset a ainsi imposé son Château Fayard sur les meilleures tables de Bordeaux au Cap Féret.  Guy Durand-Saint-Omer, négociant et jeune viticulteur, travaille depuis peu à la production de blancs secs de haute volée avec l’aide d’Athanase Fakorellis. Par ailleurs, et c’est une chance énorme, une part importante de la production de Côtes-de-Bordeaux Saint-Macaire est désormais produite en agriculture biologique, à l’image du Domaine de Bouillerot (son propriétaire Thierry Bos étant Président de l’ODG Côtes de Bordeaux Saint-Macaire) qui est quasiment chaque année Coup de Cœur du Guide Hachette pour son liquoreux. L’évolution est telle dans ce domaine, avec l’arrivée de jeunes vignerons, que je ne serais pas surpris que l’AOC Côtes de Bordeaux Saint-Macaire soit la première en Gironde à généraliser le mode de production biologique sur l’ensemble de l’aire d’appellation.

C’est en tout cas un challenge que j’appelle de mes vœux.

Cet été, le journal Sud-Ouest a publié une série d'articles, en double page centrale, dédiés aux hommes et femmes illustres originaires d'Aquitaine ou qui y ont séjourné, du Béarnais Vert Galant à Napoléon 1er qui résida sur l'Ile d'Aix avant d'être arrêté par les britanniques. Ces articles prennent la forme d’un monologue imaginaire mettant en scène l’artiste ou l’homme d’état à l’honneur.

Le dimanche 14 août, le quotidien régionale a donné la parole à Henri de Toulouse-Lautrec qui revient sur l’été 1901  en Gironde, entre le Bassin d'Arcachon et le Château de Malromé :

http://www.sudouest.fr/2011/08/14/moi-lautrec-assoiffe-de-vie-474254-4608.php

Lundi dernier, nous avons eu le grand honneur de recevoir Monsieur Akiya Takahashi, Directeur du Musée Mitsubishi Ichigokan, et sa collaboratrice, Naoko Sugiyama, en vue de la future exposition "Toulouse-Lautrec" programmée à Tokyo à l'automne 2011.

Le Musée " Mitsubishi Ichigokan " est financé par la Banque Mitsubishi qui a restauré entièrement l'un des très rares bâtiments du XIXème siècle du centre de Tokyo, pour y installer notamment l’exposition Toulouse-Lautrec.

L’exposition se déroulera du 13 octobre au 25 décembre 2011.

Dans le cadre d’une visite préparatoire, Monsieur Takahashi est venu en France pour s’imprégner de l’esprit des lieux associés à la mémoire de Toulouse-Lautrec.

A Bordeaux, le Cours de l’Intendance, le Restaurant le Chapon Fin (qui est encore à ce jour un restaurant gastronomique distingué par un macaron Michelin) ou encore le Grand Théâtre furent des lieux fréquentés par Henri de Toulouse-Lautrec, notamment sur les deux dernières années de sa courte existence. Mais c’est naturellement le Château de Malromé, où le peintre séjourna de 1883 à 1901 et où il finit ses jours, qui constitua le point d’orgue de la  tournée bordelaise de Monsieur Takahashi.

Toulouse-Lautrec aurait adoré savoir ses toiles exposées au Japon, et ce d'autant qu'il était véritablement influencé et fasciné par ce pays. Ainsi les estampes japonaises ont certainement influencé son art, l'amenant à signer ses oeuvres d'un cercle enlaçant les lettres HTL fusionnées comme pour évoquer un monogramme nippon.

Par ailleurs, la légende rapporte que le peintre ne pouvant se rendre au Japon du fait de son handicap, il aimait voyager par bateau de Paris à Malromé via les ports du Havre, de Bordeaux et de Langon, comme pour se figurer un périple à destination du Pacifique.

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Les vraies performances s'apprécient sur la durée.

J'ai le plaisir de vous annoncer que le Concours des Vins de Bordeaux a décerné pour la 4ème année consécutive une médaille d'Or à l'un des Bordeaux Supérieurs Rouges du Château de Malromé, en l'occurrence la Cuvée Adèle de Toulouse-Lautrec 2008.

 Depuis 2005 et l’arrivée d’une nouvelle équipe, la Cuvée Adèle cumule ainsi une médaille d’Argent (2005) et trois médailles d’or (2006, 2007 et 2008) dans ce concours de référence.

 Il est bien évident que cette recherche de qualité se poursuivra sur les millésimes à venir.

Paradoxalement, il m'arrive encore d'être surpris par la qualité des vins de Malromé. Aussi étonnant que ce soit, je bois très peu de vin de la propriété, préférant me concentrer sur des découvertes, arpenter gustativement d'autres terroirs, appréhender d'autres style de vinifications, afin de remettre en cause le travail fait sur la propriété. Hier par exemple, c'était un merveilleux Clos Rougeard 2006, un Saumur-Champigny de Nadi et Charli Foucault, servi à un prix défiant toute concurrence dans le restaurant Verretigo (59 Rue Georges Bonnac à Bordeaux), qui est certainement l'une des plus belles caves de Bordeaux.

Par ailleurs, le vin est une matière vivante qui évolue. Souvent les vins réagissent mal après une mise en bouteille et présentent ce qu'il est convenu d'appeler des symptômes de la "maladie de la bouteille". Dans son nouveau contenant, tout vin de Bordeaux aura besoin de se reposer une à plusieurs années en cave pour être dégustable. Je ne parle même pas de la recherche d'un optimal qualitatif, qui requière souvent 5 à 10 années de patience dans le cas de grands vins. Cela est vrai pour nos vins rouges, comme pour nos blancs, attendus que ces derniers sont produits à partir du cépage Sémillon qui permet une longue garde que sublime un bel élevage en barriques.

Au cours de sa vie, un vin peut également passer par des phases d'ouverture et de fermeture. On prétend qu'ils sont parfois sensibles au rythme des saisons, voire qu'ils s'apprécient différemment en fonction du calendrier lunaire (selon que l'on est en jour "fruit" ou "racine" par exemple). Avec l'évolution, le vin va développer des arômes tertiaires qui prendront le pas sur les arômes nés du fruit, de la fermentation et de l'élevage. Saisir le bon moment pour déguster un vin est un art et non une science exacte, et chaque bouteille peut évoluer indépendamment selon la qualité du bouchon et les conditions de stockage. Tout sera peut-être plus simple le jour où une institution imposera de faire figurer sur l'étiquette une date limite de consommation, et je ne doute pas qu'un esprit chagrin y ait déjà songé.

Pour ces raisons, à l'occasion de dégustations organisées pour des clients de passage,  j'ai parfois l'impression de redécouvrir avec bonheurs des vins que j'avais pris plaisir à suivre lors des vinifications ou des assemblages. Hier, ce fut le cas d'un Château de Malromé 2008 (Bordeaux Supérieur rouge) qui est maintenant parfait pour une dégustation. L’élégant boisé s’est maintenant fondu, de sorte que ne subsiste les notes gourmande d’un merlot parfaitement mûr et crémeux. Je me souviens d’avoir goûté le week-end dernier un Saint-Emilion Grand Cru, pourtant voisin du prestigieux Cheval Blanc, qui ne présentait ni la même concentration ni la même gourmandise. Il est vrai que ce dernier vin était issu du millésime 2004, qui est réputé pour être difficile, mais je reste convaincu qu’une dégustation comparée à l’aveugle serait cruelle, même sur d’autres millésimes.

L’autre vin dégusté était la Cuvée Adèle 2007. Celui-ci n’est plus une découverte pour moi. A chaque bouteille c’est même une confirmation. Ce vin est le mariage de la puissance et de l’élégance. Une belle trame de cabernet franc apporte longueur, fraîcheur et finesse, quand le merlot transmet une belle matière.

C’est un vin qui a charmé de grands dégustateurs comme Andréas Larsson (meilleur sommelier du monde de 2007 à 2010). Il a lui aussi reçu comme distinction une médaille d’Or à Bordeaux et une bonne place dans le Guide Hachette, en son temps. Pourtant, la distribution de ce vin reste confidentielle, contrairement au château de Malromé classique.

Diffusion confidentielle car « la place de Bordeaux » a des difficultés à vendre des Bordeaux et Bordeaux Supérieurs achetés plus de 4 euros, et peu importe que les meilleurs vins de ces AOC surpassent bien des vins de Graves ou de Saint-Emilion. C’est le marché qui veut cela. Les vins de Bordeaux, hors une centaine de crus classés, sont sur un marché de masse qui impose souvent des codes simplistes pour être plus efficient.

Diffusion confidentielle également, car le millésime 2007 a été, semble-t-il, dès sa naissance marqué du sceau de l’infamie. Rare sont les négociants qui semblent s’intéresser à ce millésime plutôt humide et de facto dénigré par la critique. Peu importe que certaines propriétés, à force de tri dans les vignes et les chais, aient superbement rehaussé la qualité promise par la météorologie. Peu importe que ce millésime offre certains vins d’une incroyable finesse et digestibilité. Peu importe que les vins de 2007 soient proposés à des prix souvent raisonnables. Probablement s’agit-il là d’une bonne nouvelle, pour les amateurs de vins capables de s’affranchir des stéréotypes et de s’aventurer hors des sentiers battus ?